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从伦敦搭飞机不过40分钟，就到了常年温和的小岛。这个位于英吉利海峡的小岛，离诺曼底半岛外海20公里之外，路名大部分是法文，但却是英属岛屿。
“泽西”这个名字起源于北欧古文“大地”之意。但一千年来英法两国的拉锯战，形成了泽西岛迷离复杂的身份。在这个海峡群岛中最大的海岛上，现在的常居者也不过人，尽管在国防和外交上仍受英国管辖，但有独立的众议院，在税务和立法系统上高度自治。据我所知，由于泽西岛的低税制度，吸引了许多英格兰人来投资。
也是，从伦敦搭飞机不过40分钟，就到达了常年温和的小岛。来到泽西岛，有时间必须要探索一下不一样的海滩。西北部的Plemont湾，号称拥有泽西岛最美的海滩。两旁足有6亿年历史的悬崖峭壁，在风浪雕琢下如刀斧刻下的不规则深痕，令人心生敬畏。退潮期，一大片沙滩露出来，我们可以赤脚走进几个自带小瀑布的洞穴中探险。
西南部的St.Brélade湾是最受游客欢迎的，海湾的名字取自6世纪时凯尔特语或威尔士语中“行走的圣人”。沙滩宽敞，栈道上一排餐饮店，包括了全泽西岛最好的两家海鲜馆。两年前，我们就是为了一家生蚝店慕名找来，到达时大雾遮住了整片海，如置身魔幻电影当中。这里的山崖下曾经是今日已经灭绝的尼安德特人的家。这些穴居人靠猎杀猛犸、独角犀、马和鹿为生。泽西岛是当今欧洲西北部惟一留存有尼安德特人遗迹之处，也是全英国惟一采集得到尼安德特人化石的地方。
我最钟情的是同样在西南部的Beauport滩：裹夹在山崖之间，因而风平浪静，极适合游泳，每日大部分时间都有阳光照耀，真是个温暖的避风港。但车子只能停在山崖上，下海滩需要先走过一段陡峭的小径，因而相比之下这里游客并不多。
我们下榻的酒店TheClubSpa位于泽西岛首都圣赫利尔（St.Helier）上。圣赫利尔是6世纪一位苦修的隐士，也是泽西岛群岛的主保圣人。这里有一座镇守泽西岛多年的伊丽莎白堡垒，在岛上4日多，远远来回经过伊丽莎白堡垒无数次，日光或月夜下，潮起时在满溢的大海中央像个孤岛，需要文武双全的“海上拖拉机”代步。
起雾那日傍晚，看着白气从西边飘来，迅速弥漫到堡垒在内的海域，几片浅滩里的海草、青苔浮动，倒映着最美的夕阳余晖，这景致美不胜收。
TheClubSpa拥有泽西岛上首家米其林星级餐馆Bohemia。我们第一天到达时，先享用了经典下午茶，一人不到20英镑的价格，能选择品种多样的高质量散叶茶与造型、口味内外兼修的精致scone和蛋糕，较之于伦敦同等水准的餐厅，性价比令人惊喜。
第二晚，我们在餐厅尝试了10道菜的tastingmenu。以本地特产的“泽西皇家”（JerseyRoyal）土豆品种作主要原料，两颗薯仔伴土豆雪糕、淋上土豆萃取的酱汁，上面再铺上香脆的土豆皮薄片，底部还铺着切成小块的爽脆土豆粒。配菜是一只鹌土豆雪糕，居然有鹅肝酱的口感。
泽西生蚝远近闻名，切碎的鲜蚝肉浸在香槟泡沫当中，配铺在茴香条上的黑鱼籽、莳萝草和青瓜，只勺一羹酱汁入口，立即被带回到当日刚经历完毕的长满热带鲜花的大海边。咬一口生蚝，就直接将海装入了胃里。
另一道海鲜特色是泽西本地的一蟹两吃：一个碗里铺上新鲜芒果的蟹肉挞，另外一个碗里，盛着打碎磨滑的蟹肉冻，上面放一点新鲜的菠萝粒、青芥末、海蓬子和香荽。在祭出主厨SteveSmith的招牌菜之前，我们先以一道“鸭肉沙律”变换下节奏。碟中摆设如一个微型花盆，底部以鹅肝酱铺垫，隔层是大*果冻，再摆上生熟鸭肉各一件，点缀以南瓜花瓣。一勺到底，居然还锄到了樱桃泥。
接着，就是招牌菜了：芹菜底、松露、苹果、烟鳗鱼配煎扇贝。扇贝上洒松露片的搭配，入口即化，奇异如置身热带雨林，体验无以伦比。不过，菜式也随季节变更，因而扇贝有时也会用海鲈鱼代替。这时候，居然才被告知到了“主菜”：烟鸽腿和蓝莓配熏牛肉。鸽腿放在独立的碗里，香气和卖相都令人满足。
最后的三道甜品里，最令人印象深刻的是加入了在美国被列入违禁食材名单的零陵香豆（tonka），这种口味复杂的香料，与树莓、龙蒿和粉红胡椒融合一起，让我尝到了新割的青草味道。
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